Москва приглашает на фестиваль с крутыми партнерами и призами !

9 октября (суббота) Центр скалолазания фестиваль «BOULDER CON» , который приурочен к празднованию дня рождения компании «Скалодром.Ру» !

Если зарегистрироваться до 1 октября то можно выиграть крэшпад ❤️‍🔥

Регистрация здесь : https://gym-skalodrom.ru/bouldercon

---

Фестиваль «BOULDER CON»​

https://gym-skalodrom.ru/bouldercon

Это очень важно!

Надеемся на ваше понимание.

____________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #КаникулыНаСкалодроме #Работница #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #тренируемсявместе #работницавтеме #оставайсядома #неболейте

Подведены итоги Чемпионата Мира по скалолазанию и параскалолазанию - 2021!

Участниками соревнований стали более 300 человек из 41 страны мира! Без преувеличений - знаковое событие в мире скалолазания, зарубежные участники турнира назвали мировое первенство, впервые проходившее в России, лучшим в истории. Достойно!

В рамках ЧМ было разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность.

Наши спортсмены выступали под флагом Национальной Федерации и заняли в общем медальном зачете 8-10 места вместе с командами Словении и Испании. Первое место заняла команда США (1-1-1), вторыми стали японцы (1-1-0), третьими - поляки (1-0-1).

Скорость:
Мужчины, 1 место - Boldyrev Danyil (Украина);
Женщины, 1 место - Natalia Kalucka (Польша);

Боулдеринг:
Мужчины, 1 место - Kokoro Fujii (Япония);
Женщины, 1 место - Natalia Grossman (США);

Трудность:
Мужчины, 1 место - Jakob Schubert (Австрия);
Женщины, 1 место - Chaehyun Seo (Корея).

Юлия Каплина - наша гордость, в лазании на скорость принесла нашей команде серебряную медаль!

Было много моментов, когда наши ребята оказывались буквально в одном хвате от долгожданных медалей, было взято несколько четвертых мест в условиях жесткой конкуренции и это невероятно круто!

У параскалолазов первое место в медальном зачете заняла команда Франции, за ней идут спортсмены из Японии и Великобритании. Российские спортсмены не попали в число призеров: Оксана Осадчая (В2), Артем Бондаренко (В1), Дарья Морозова (RP1) и Максим Майоров (AU2) стали четвертыми.

Мы поздравляем победителей и гордимся нашими скалолазами, они показали, что такое сила духа, выносливость и умение принимать результат, каким бы он ни был.

Дальше - только больше!

____________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #КаникулыНаСкалодроме #Работница #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #тренируемсявместе #работницавтеме #ЧМ2021

Спорт дарит нам ощущение свободы, прилив сил и эндорфинов. При этом в любом спорте есть определенные риски травм. И есть очень характерные для конкретного вида спорта «поломки», в том числе профтравма скалолазов – пальцы.

Сегодня расскажем вам о травме кольцевидной связки А2 пальцев кисти или проще - «пальце скалолаза».

В обычной жизни такое повреждение случается крайне редко, а вот у спортсменов, занимающихся скалолазанием, это одна из самых частых травм.
Кисть человека - довольно сложный механизм. В нём есть два сухожилия, которые сгибают трехфаланговые пальцы (2-5). Они проходят в специальном канале. А кольцевидные связки А1-А5 выступают в роли блока, который позволяет сгибаться нашим пальцам так, как задумано. Так вот, у скалолазов часто повреждается связка А2, связано это с большой нагрузкой на пальцы при особых хватах.

Симптомы повреждения разнятся: от постепенно нарастающей боли во время или после тренировки, до громкого щелчка, резкой боли и отека пальца. В любом случае при появлении боли стоит отказаться от продолжения тренировки. Если нарастает отек, можно приложить холод на время и обратиться к кистевому хирургу.

После осмотра и дополнительных методов исследования (УЗИ, МРТ) можно определить тип повреждения и дальнейшую тактику лечения. В большинстве случаев можно обойтись без операции, лечиться ортезированием и специальным тейпированием. Но не стоит откладывать визит к врачу.

Иногда, казалось бы, незначительная травма может иметь серьезные последствия без надлежащего лечения.

С проблемами пальцев и кисти вы можете записаться на консультацию к Паниной Ольге Игоревне – врачу травматологу-ортопеду, врачу кистевому хирургу клиники семейной медицины «Эвкалипт» [club167709845|@evkaliptmed]. Ольга Игоревна специализируется на консервативном и оперативном лечении травм кистей, а также восстановлении пациентов после травм и операций на кисти.

Всем здоровья!

____________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #КаникулыНаСкалодроме #Работница #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #тренируемсявместе #работницавтеме #берегисвязки

Еще раз про аниме.

Мы получили большой отклик на прошлый пост, посвященный скалолазанию в формате аниме, поэтому сегодня хочется рассказать еще об одной достойной вашего внимания манге.

Кто не помнит, манга - это японские комиксы. В Японии мангу читают люди всех возрастов. Манга уважаема как форма изобразительного искусства и как литературное явление. По мангам снимают, сериалы, фильмы и аниме-сериалы.

Итак, манга "Скалолаз" (Kokou no Hito).

Начала издаваться в 2007г., издательством Shueisha, в журнале Shuukan Young Jump. Сценаристы манги: талантливейшие Набэта Ёсио, Нитта Дзиро, художник: Сакамото Синъити.

Сюжет основан на одноименном романе, который рассказывает о японском скалолазе, жившем в начале 20 века, Като Бунтаро. В первый день в новой школе переведённый ученик старшей школы Мори Бунтаро залезает на здание школы. Зная, что любой шаг может привести к смерти, парень двигается вперёд и достигает наконец-то самого верха. Он переживает что-то похожее на удовлетворение. Это чувство словно говорит ему: «Ты живой!». Это даёт гигантский толчок адреналина для скалолазания. Дальше его ждет большой и нелегкий путь в скалолазании, сюжет интересный и захватывающий.

Манга "Скалолаз" отличается невероятным умением автора передать всю атмосферу, эмоции и чувства через картинку. Это действительно завораживает!

Конечно, здесь много спорта и скалолазания, ну а нам-то это и нужно) Произведение отличное, а, чтобы понять фундаментальный подход автора к манге, как к виду искусства, позволим себе позаимствовать слова Сакамото-сенсея:

"Манга - это то, что читают, видят и чувствуют. Я был бы рад, если бы у вас возникали подобные ощущения при прочтении этой работы" - из предисловия к 6 тому.

Добавить больше нечего, идем читать!

_________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #марафон #Работница #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #скалолазныймарафон #работницавтеме #тренировка #Работницаделает #аниме.

Сеня🤞

---

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ: СКОРОСТНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ФИНАЛУ

В Москве проходит второй день Чемпионата мира по скалолазанию и параскалолазанию. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла квалификация в дисциплине «лазание на скорость».

У мужчин в борьбу за награды вступили 50 человек. Достаточно сенсационно в топ-16 не прошли действующий чемпион Людовико Фоссали и вице-чемпион Ян Криз. Лучшее время в отборочном раунде показал поляк Марчин Дженски (5,71). Всего на одну сотую медленнее был представитель команды ФСР Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – 5,72, на третьей строчке Владислав Деулин (Тюменская область) – 5,74. Также в финальную часть соревнований прошли Арсений Богомолов (Воронежская область) – 5,77; Александр Шиков (Тюменская область) – 5,89. Не сумел пройти дальше Лев Рудацкий (Москва).

У женщин в квалификации выступили 37 участниц. Из семи секунд удалось выбежать победительнице двух последних чемпионатов мира – Александре Мирослав из Польши – 6,99. В женском финале выступят также четыре представительницы команды хозяев соревнований. Второе время по итогам отборочного раунда у Юлии Каплиной (Тюменская область) – 7,23, пятое у Елизаветы Ивановой (Свердловская область) – 7,45, шестое у Екатерины Баращук (Тюменская область) – 7,53, десятое у Марии Красавиной – 7,91. 19-е место по итогам квалификации заняла Полина Кулагина (Красноярский край).

Финальный раунд пройдет сегодня вечером.

Трансляция на официальном YouTube-канале IFSC стартует в 19:25 (МСК). Также в прямом эфире «Матч! Страна» в 19:55 (МСК).

https://rusclimbing.ru/news/chempionat-mira-po-skalolazaniyu-skorostniki-gotovyatsya-k-finalu/

В начале августа спортсмены скалодрома "Работница" побывали в Гуамке.

В недавних постах мы подробно рассказывали, как прошла поездка, чем запомнился этот уникальный скальный район и какие красоты Краснодарского края до сих пор в памяти)

Было действительно круто! Ребят, подтвердите))

И вот, на этой волне отличных воспоминаний, мы уже во всю готовим новый выезд в Кисловодск. Сезон получается просто невероятный! Вы еще можете присоединиться к нашей дружной скалолазной компании уже в этом месяце. Выезд состоится с 26.09 по 05.10, все подробности расскажем по телефону: 239-84-45.

А пока, представляем вашему вниманию итоги выезда оп скалам Гуамского ущелья. Как это было и какие планы у нас впереди рассказывает Сергей Нурмаматов.

Подписывайтесь на наш ютуб-канал и вливайтесь в скалолазание.

https://www.club-alpin.ru
https://vk.com/rabotniza
https://www.instagram.com/skalodrom.rabotniza/

https://youtu.be/RgL-sJbEKf0
______________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #РаботницаВкрыму #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #скалолазныйКрым #работницавтеме #тренировка #выезднаятренировка #Работницаделает #ТренимНаВысоте #НаВыезде

Вчера был Воргол!

Наши юные скалолазы активно и плодотворно потренили на естественном рельефе Воргольских скал.

Подобные выезды - важная составляющая тренировочного процесса, ведь так важно понимать и чувствовать высоту, вне стен скалодрома. Детям нравится, а нам ещё больше))

Хотите в следующий раз с нами? - следите за новостями, мы будем держать вас в курсе.

А в сториз нашего аккаунта в Инстаграм @skalodrom.rabotniza можете посмотреть видео с полей, было интересно!

______________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #РаботницаВкрыму #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #скалолазныйКрым #работницавтеме #тренировка #выезднаятренировка #Работницаделает #ТренимНаВысоте #НаВыезде

Как выбрать тренера для ребенка?

Тренер будет влиять не только на спортивный результат ребенка, это лишь малая толика пласта проделанной работы, которую можно увидеть, но и на все аспекты, связанные с физическим воспитанием. Тренер должен увлекать и вдохновлять своих подопечных на занятия и развитие в выбранной сфере, поэтому педагогический процесс тоже важен в этом вопросе.

Что касается нашего тренерского состава, то здесь мы рекомендуем в первую очередь обращать внимание на характер, темперамент ребенка и цели, которых вы хотите достичь.

- Если, например, вы понимаете, что для вас актуален индивидуальный подход, то однозначно ваш вариант - [club135248242|Виктория]. Она точно найдет общий язык с вашим чадом)

- Если вы настроены на высокие результаты, большую работу и серьезный спорт, то милости просим к [club135248242|Сергею]. Здесь все четко и ясно.

- [club135248242|Станислав] на своих тренировках создает атмосферу легкости и непринужденности. Дети не чувствуют себя в строгих рамках, что помогает быстро адаптироваться и влиться в тренировочный процесс.

- У [club135248242|Даниила] все однозначно: если пришел, то делай, тренируйся и не отлынивай. Нагрузка большая, активности много, соответственно и результаты не заставят себя ждать.

Подход у каждого тренера свой, но они все классные) Вы всегда можете прийти на пробное занятие, познакомиться и сразу понять, комфортно ли ребенку с тренером, подходят ли они друг другу.

Записаться на тренировку можно по телефону: 239-84-45.
До встречи на "Работнице"!

____________________________
⛰ул.Ленина, д.73
тел.:☎ 239-84-45
#СкалодромРаботница #КаникулыНаСкалодроме #Работница #СкалолазыВРН #скалодромВоронеж #тренируемсявместе #работницавтеме #Каквыбратьтренера #Тренер #Восстановление

Айда с Лехой в Турцию!

---

WhyKnot | Turkey climbing trip

http://whyknot.turkey.tilda.ws/